Desde que vi esta figura de Lorgar Aureliano me he prometido comprármela hasta tal punto que estoy esperando recibirla. En este vídeo nos muestran el unboxing de la misma.
miércoles, 18 de diciembre de 2013
lunes, 18 de noviembre de 2013
Un anticipo de Reinos Ocultos
En la defensa de su reino arbolado, los Elfos silvanos y sus aliados son letales e implacables.
- Warhammer: Elfos silvanos
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- Warhammer: Elfos silvanos
 Con el próximo lanzamiento de la expansión Reinos Ocultos se añadirán a Warhammer: Invasión LCG cuatro nuevas razas jugables: Elfos silvanos, Hombres lagarto, Skaven y No muertos. Estas razas ya tienen representación entre las cartas neutrales del juego, pero Reinos Ocultos te permitirá jugarlas por sí solas, liberándolas de cualquier obligación con otras razas. En Reinos Ocultos, cada una de estas razas se concentra en desarrollar su propio reino, luchar por sus propias causas e intentar hacerse con el dominio del Viejo Mundo siguiendo sus propias estrategias. Hoy, el autor invitado Torsten Krämer nos presenta una de estas cuatro nuevas razas neutrales: los Elfos silvanos.
Ocultos
en el bosque
 Los
desarrollos representan muchas cosas diferentes en Warhammer: Invasión,
desde los pueblos y ciudades del Imperio hasta la creciente influencia del
Caos. Cuando estás al mando de los Elfos silvanos, tus desarrollos pueden
representar la agreste naturaleza de su hogar, Athel Loren, que defienden sin
descanso de los invasores. Los Asrai, que es como los Elfos silvanos se
llaman a sí mismos, han demostrado contar con una amplia variedad de efectos
de carta en Warhammer:
Invasión que ayudan a colocar desarrollos con mayor rapidez, y
que aumentan los beneficios que reportan conforme aumenta su número.En Reinos Ocultos, estos aspectos se expanden y refuerzan. La Capital de los Elfos silvanos te permite comenzar la partida con un desarrollo en cada Zona. Obviamente, esto supone un ventaja inicial a la hora de usar cartas neutrales clásicas como Innovación (Caja Básica, 119) y, lo que es más importante, sienta la base para beneficiarse de otras antiguas cartas de los Elfos silvanos, como Tatuajes talismánicos (Escudo de los Dioses, 117), así como de las nuevas, como Campeón biennacido (Reinos Ocultos, 15), una unidad con el potencial para convertirse en una gran ayuda para tu economía, un elemento clave de tu ejército, o ambas cosas.
Preparando
una emboscada
Es
natural que los jugadores que emplean estrategias centradas en los
desarrollos quieran hacer uso de la mecánica de Emboscada, y los Elfos
silvanos ampliarán su arsenal de cartas con esta palabra clave. Bajo el mando
de su reina, Ariel, los Forestales y otras unidades poderosas pueden atacar
desde las sombras. Por efectivos que puedan resultar estos ataques, emboscar
tus desarrollos ralentiza su acumulación y puede debilitar algunas de tus
otras cartas de Elfos silvanos que funcionan mejor con un elevado número de
desarrollos. Afortunadamente, Reinos
Ocultos también nos trae El Roble Eterno (Reinos Ocultos, 16),
un milenario árbol que crece en el corazón de Athel Loren, donde Ariel dicta
justicia. Este venerable árbol hace que cada unidad de Elfos silvanos cuente
como un desarrollo. Ahora, cuando pierdes un desarrollo porque uno de tus
Forestales ha tenido que revelarse para acabar con un atacante, la unidad lo
compensa inmediatamente, y cada unidad que pones en juego garantiza que el
Poder de tus Campeones biennacidos aumente considerablemente y en poco
tiempo.
  Naturalmente, que tus unidades sean consideradas desarrollos te permite hacer nuevo uso de cartas como El largo invierno (La Caída de Karak Grimaz, 20) o La voluntad de los electores (Caja Básica, 44). Pero también hace tus unidades vulnerables a los efectos similares que jueguen tus adversarios. E incluso sin El Roble Eterno, los Asrai dependen en gran medida de su capacidad para desarrollarse rápidamente, en varias Zonas, y conservar después esos desarrollos. Así que ¿cómo se enfrentarán los Elfos silvanos a los ejércitos Orcos o del Caos, capaces de destruir desarrollos? ¿Cómo lucharán contra la capacidad del Imperio para trasladar desarrollos de una a otra Zona? Una respuesta es el Guardián eterno (Reinos Ocultos, 12), una unidad barata que puede hacer que la capacidad de tu adversario para destruir desarrollos sea inferior a tu capacidad para ponerlos en juego. Combinado con El Roble Eterno, el Guardián eterno también te servirá para proteger a tus unidades, y también existe la posibilidad de recurrir a cartas de facciones del Juego Básico como la Iglesia de Sigmar (Caja Básica, 39) para combinarlas con tus Elfos silvanos y conseguir un grado de protección aún mayor. Los Elfos silvanos de Reinos Ocultos, con sus potentes sinergias y su fuerte defensa, están listos para demostrar que invadir Athel loren es una empresa insensata. ¡Gracias, Torsten! |
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sábado, 9 de noviembre de 2013
No te pierdas los torneos locales de Warhammer Invasión más espectaculares
¡Atención
tienda!
Apúntate hoy mismo para organizar uno de los Campeonatos de tienda y forma
parte de los organizadores de torneos expertos de Warhammer
Invasión LCG.
¿Preguntas?
Aquí tienes toda la información necesaria
Los
Campeonatos de tienda son un nuevo formato de torneo disponible en tiendas de
todo el mundo. Son los más prestigiosos de los torneos a nivel local, y los
jugadores podrán conseguir en ellos premios exclusivos y una importante
ventaja en los torneos Regionales de 2014.
Las
tiendas que realicen y reporten con éxito estos torneos tendrán prioridad en
la realización de los Torneos Regionales que clasifican para el gran Torneo
Nacional, y éste a su vez para el Mundial celebrado en EEUU.
Los
torneos se realizarán entre febrero y marzo de 2014, pero es importante recordar que las
tiendas deben solicitar estos torneos con fecha límite del 14 de noviembre
en el correo op@edgeent.com, ya que más
tarde no se aceptarán nuevas solicitudes, debido a la fabricación de los
componentes de los kits, que son muy limitados, se fabrican solo los que se
van a usar y no se podrán conseguir si no se han solicitado con antelación.
Para
solicitar el torneo tienes que enviarnos esta información:
Juego:
Nombre de la tienda: Fecha del torneo: (entre febrero y marzo de 2014) Mail de contacto: Plazas disponibles: Lugar del evento: (no tiene por que ser en la tienda) Precio de inscripción: Premios: Distribuidor de productos de Edge: (a través del cual te haremos llegar los kits)
Los
premios de los Campeonatos de tienda
El
principal premio de los Campeonatos de tienda es un kit realizado en
exclusiva para la ocasión, y que es un punto intermedio entre el kit de
torneo local y los kits de los Nacionales, que incluye premios únicos para el
campeón, finalista, top 4 y top 32.
Campeonatos de
Warhammer Invasión LCG
Los
kits de Campeonatos de tiendas de los LCGs se compondrán de:
¿En
qué se diferencian de los torneos regionales?
Después del Mundial y del Nacional, los torneos regionales son los más importantes que se pueden jugar actualmente en nuestro sistema de juego organizado. FFG ha decidido reducir el número de estos eventos regionales, buscando así el mantenerlos como torneos de alto nivel.
Para
no disminuir el número de torneos importantes en los que los jugadores puedan
participar y las tiendas organizar, estos Campeonatos de tiendas, son la
mejor solución y una puerta de entrada a la organización de los Regionales
para las tiendas interesadas.
Si
tienes una tienda solicita ya tu torneo
No esperes más. Los torneos se realizarán entre febrero y marzo de 2014, pero es importante recordar que las tiendas deben solicitar estos torneos con fecha límite del 14 de noviembre en el correo op@edgeent.com, ya que más tarde no se aceptarán nuevas solicitudes, debido a la fabricación de los componentes de los kits, que son muy limitados, se fabrican solo los que se van a usar y no se podrán conseguir si no se han solicitado con antelación.
¿Eres
un jugador?
Si
eres un jugador y estás deseando participar en uno de estos torneos ¡Habla
con tu tienda habitual y pídeles que lo soliciten antes de la fecha límite!
En muchos casos, las tiendas están demasiado ocupadas con el trabajo del día
a día para ver estas noticias a tiempo, y cuando pasada la fecha límite
descubre estas promociones, es demasiado tarde. Ayuda a tu tienda preferida
recordándole que puede apuntarse a estos eventos, y así podrás participar.
 |
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viernes, 8 de noviembre de 2013
El Juego de Ender
Hoy a ver el estreno XD.
En un futuro cercano, una raza alienígena llamada los Insectores ha atacado la Tierra. De no ser por un héroe legendario, el Comandante de la Flota Internacional Mazer Rackham (Ben Kingsley), todo se habría perdido. Preparándose para un próximo ataque que determinará el futuro de la Tierra y la salvación de la raza humana, el estricto Coronel Hyrum Graff (Harrison Ford) y el Ejército Internacional entrenan sólo a los mejores jóvenes para encontrar al futuro Mazer. Entre estos jóvenes está Ender Wiggin (Asa Butterfield), un chico tímido pero brillante estratega, reclutado para unirse a la élite en la Escuela de Batalla.
Director: Gavin Hood
Reparto: Harrison Ford (Colonel Hyrum Graff), Abigail Breslin (Valentine Wiggin), Ben Kingsley (Mazer Rackham), Asa Butterfield (Ender Wiggin), Hailee Steinfeld (Petra Arkanian), Viola Davis (Gwen Anderson), Moises Arias (Bonzo), Aramis Knight (Bean), Nonso Anozie (Sargento Dap), Han Soto (Colonel Graff's aide), Brandon Soo Hoo (Fly Molo).
Estreno en España: 8 de Noviembre de 2013
En un futuro cercano, una raza alienígena llamada los Insectores ha atacado la Tierra. De no ser por un héroe legendario, el Comandante de la Flota Internacional Mazer Rackham (Ben Kingsley), todo se habría perdido. Preparándose para un próximo ataque que determinará el futuro de la Tierra y la salvación de la raza humana, el estricto Coronel Hyrum Graff (Harrison Ford) y el Ejército Internacional entrenan sólo a los mejores jóvenes para encontrar al futuro Mazer. Entre estos jóvenes está Ender Wiggin (Asa Butterfield), un chico tímido pero brillante estratega, reclutado para unirse a la élite en la Escuela de Batalla.
Director: Gavin Hood
Reparto: Harrison Ford (Colonel Hyrum Graff), Abigail Breslin (Valentine Wiggin), Ben Kingsley (Mazer Rackham), Asa Butterfield (Ender Wiggin), Hailee Steinfeld (Petra Arkanian), Viola Davis (Gwen Anderson), Moises Arias (Bonzo), Aramis Knight (Bean), Nonso Anozie (Sargento Dap), Han Soto (Colonel Graff's aide), Brandon Soo Hoo (Fly Molo).
Estreno en España: 8 de Noviembre de 2013
sábado, 19 de octubre de 2013
Premios Fanhammer 2013
Fanhammer ha hecho públicos esta semana los nominados a los Premios Fanhammer 2013. Podéis votar desde ya mismo y hasta el 15 de diciembre para elegir a los mejores.
Mejor Blog Tematico:
- Mis Olvidadas Figuras
- Especialista 40k
- La Biblioteca del Gran Nigromante
- Dies Irae 40k
- El archivo de Besnellarian
Amigo de Pumuky (a la labor personal en el desarrollo de la comunidad):
- Makura (La Forja de Marte)
- Wolfen y Alocada (La Taberna de Laurana)
- Homerleonidas (El Quinto Destino)
- Loorg (Mis olvidadas figuras)
- Agramar (El Descanso del Escriba)
Mejor Blog de Rol:
Mejor blog Promesa:
Mejor Podcast:
Mejor Entorno de Blog:
Mejor Producto del Año:
Mejor Juego de Mesa:
Mejor blog de Modelismo:
Mejor Iniciativa del Año:
Mejor Evento de Año:
- Festival de Espadas
- Desafio Wargames
- Record de Apocalipsis
- Jornadas el Dirigible
- Gran torneo del Hierro (El0 40k)
Mejor Foro:
Mejor Empresa:
Mejor Blog del Año:
lunes, 14 de octubre de 2013
Ya disponibles los nuevos kits de Torneo de Warhammer Invasión LCG
|
Llega la segunda temporada de nuestro nuevo programa de juego organizado para 2013, en la que podrás participar en torneos de diferentes juegos de nuestro catálogo, y ser parte del nuevo ranking nacional de jugadores, que elaboraremos con los resultados de estos torneos y que puedes consultar en la web de juego organizado.
Seguimos
con los kits de la segunda temporada, y es el turno de Warhammer Invasión LCG, como os comentamos con
anterioridad, sus contenidos (Poster, tapete y cartas) están traducidos al
castellano algo que los jugadores nos habíais solicitado y que por fin
podemos hacer realidad.
¿Cuáles son los premios de estos torneos? Para la segunda temporada de 2013 tenemos unos nuevos kits de torneo, que incluyen diferentes premios para los participantes y los ganadores de los distintos eventos. Los de Warhammer Invasión LCG son:
Estos
kits deben ser solicitados por las tiendas a la dirección de correo op@edgeent.com, con al menos 15 días de
antelación a la fecha del evento, incluyendo los siguientes datos:
Juego:
Nombre de la tienda: Fecha del torneo: Mail de contacto: Precio de inscripción: Premios: Distribuidor de productos de Edge: (a través del cual te haremos llegar los kits) 
¿Cómo
participar en el ranking?
Para participar en el ranking debes jugar en los torneos oficiales organizados por las tiendas de todo el país. Si en tu tienda no organizan torneos, y estás interesado, diles que se pongan en contacto con nosotros, les asesoraremos en la organización de torneos para que puedan empezar lo antes posible. Si tienes una tienda y quieres que tus jugadores participen en el ranking nacional, solo tienes que escribirnos a op@edgeent.com y recibirás toda la información necesaria.
No
esperes más y solicita ya tus kits de torneo para esta temporada,
escribiendonos a op@edgeent.com y
participa con tu tienda en la segunda temporada del juego organizado 2013 de
los juegos preferidos de los jugadores.
|
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viernes, 11 de octubre de 2013
Sable de Luz paso a paso - Light Saber Step by Step
Hace unos días nuestro compañero macaco Iguazzu nos dio pie a montarle una
sorpresa. ¿como y porque? no me corresponde a mi decirlo, el caso es que para
darle una sorpresa me embarqué en un proyecto bastante diferente de lo que
solemos hacer los monos, construir un sable de luz (aunque acabaron siendo
siete).
Some days ago our monkey teammate Iguazzu give us an oportunity to give him a big surprise. How and why? that’s not my mission to tell you but to do it I started a very different project that we monkeys used to do, building a lightsaber (well at last I built seven)
El caso es que como hay fotos del proceso me gustaría explicaros como hacer uno por si alguno está interesado en el tema, además, nunca viene mal poner cosas nuevas. En otro post más adelante explicaré como he llegado a esto, que no ha sido fácil y me he equivocado mucho hasta dar con un proceso que funciona.
Lo primero que necesitamos es material, yo he utilizado esto:
MANGO:
- Tubería de PVC 32mm Evacuación.
- Tubería PVC 32mm Electrica.
- Tubería Latón cromado 32mm Evacuación.
- Manguitos PVC 32mm Evacuación.
- Manguitos PVC 32mm Electrico.
- Juntas de Goma.
- Adaptador tapón roscado y tapón roscado PVC 32mm Evacuación.
- Adaptador tapón roscado PVC 40mm Evacuación.
- Tornillos Métrica 4 x 12 mm
- Adaptador pasador roscado métrica 4 interior
- Tornillos pequeños
- Pintura en spray de los chinos (y de la normal para envejecer)
HOJA:
- Tubo de policarbonato de 25mm
- Hojas de papel celofán.
- Cinta de aluminio
- Protectores de puertas transparentes (de los que se pegan al suelo)
ELECTRONICA INTERNA (LUZ):
- LEDs de potencia (he usado leds de 5W azul y verde y para el rojo led de 3W)
- Resistencias de carbono de 1,2 Ohm.
- Disfusor de calor de 20mm de diametro.
- Portalentes para LED.
- Lentes de 8 º
- Interruptores On – Off de dos posiciones.
- Portapilas 3xAAA
- Cable de diferentes colores de 0,6 mm
ELECTRONICA INTERNA (SONIDO):
- Interruptores de momento de una posicion On – (On)
- Altavoz de un juguete de los chinos
- Tarjeta de sonido Nano Biscotte (x1)
- Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Electronic Lightsaber” (x1)
- Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Furby Yoda” (x1)
- Transistor tipo 42 (para la tarjeta Hasbro del “electronic lightsaber”)
HERRAMIENTAS:
- Sierra de corte
- Taladro con diversas brocas
- Atornillador eléctrico y multiples destornilladores
- Regla metálica
- Dremel con hoja de corte, fresas y accesorio de lija
- Soldador eléctrico
- Estaño de cables (el de fontanería no vale) y pasta de soldar
- Tubo termoretractil de varios grosores.
COMENZAMOS:
Lo primero de todo es construir el armazón donde vamos a meterlo todo. El proceso no es totalmente lineal, hay que ir haciendo tanto el mango como la electrónica más o menos a la vez para ajustar el tamaño y situar los agujeros del mango, pero vamos a ir paso a paso.
He usado como base el tubo de PVC de evacuación de 32mm porque el diámetro interior es de aproximadamente 25,5 mm, lo cual es ideal para encajar la hoja. El tubo de latón cromado de 32mm tiene un diámetro interior de 31mm con lo que nos da mucho más espacio para electrónica (y el espacio siempre escasea), de hecho la tarjeta de Hasbro según el modelo puede que solamente entre en el de latón. El de PVC eléctrico es algo intermedio, en el caso de estos dos últimos siempre hay que fabricar un adaptador con PVC de evacuación para sujetar la hoja en la parte superior del sable.
Since I have pictures of the step by step I wanted to show you how to build one if someone is interested in, and it’s never bad to post new things. In a few days in another post I will tell you how i get to this that wasn’t easy and I had lot of mistakes until reach a working way to do it.
Firt of all is a materials list. I used this:
HILT:
- 32mm PVC plumb tube.
- 32mm PVC electric tube.
- 32mm Chromed brass tube.
- 32mm PVC plumb sleeves
- 32mm PVC electric sleeves
- Rubber gaskets
- Screwed 32mm PVC plug and adapter
- Screwed 40mm PVC plug and adapter
- 4×12 screws
- Pass trought screw M4
- small screws
- Chinesse shop’s painting sparys
BLADE:
- 25mm policarbonate Tube.
- Celofan paper (transparent gift paper)
- Aluminium tape
- Door transparent protectors.
INTERNAL ELECTRONIC (LIGHT):
_ Power LEDs (I used 5W leds for blue and green and 3W Led for red)
- carbon resitors (1,2 ohm)
- heath diffuser 20mm diameter for leds
- Lens holders
- 8º Lens
- Latching switches
- 3xAAA battery holders
- 0,6 mm wires in different colors
INTERNAL ELECTRONIC (SOUND):
- Momentary switches
- Chinesse shop’s speaker scarbaged from a toy
- nano Biscotte soundboard (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from an “electronic lightsaber” (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from a “furby yoda” (x1; not reccomended)
- Tip 42 PNP transistor (for hasbro “electronic lightsaber’s” soundboard)
TOOLS:
- handsaw
- Drill with several sizes
- Screwdriver
- metallic rule
- Dremel
- Electric solder
- Tin & paste to solder
- Termic tape
STARTING:
First of all is to build something where to put everything. Step by step is not clearly lineal, you need to be doing at the same time hilt and electronics to fit sizes and set holes in the hilt to put the switches, but let’s see one by one.
I used as base the 32mm PVC plumb tube as it’s innner dimeter is around 25,4mm, that’s great to fit the blade. Brass tube (sink tube) it’s 31mm innner diameter so gives us much more room to fit all electronics inside, in fact some hasbro soundboards won’t fit in the PVC pipe. Electric tube is between them. In bot brass and electric cases you are going to need an adapter to fit the blade (blade holder)
MANGO DE PVC:
Lo primero es tomar medidas aproximadas, el mango debe tener espacio para insertar la hoja y que quede bien firme y además para toda la electrónica. He construido 2 tipos de sables, los de coreografía (sin sonido) y los completos (con sonido), estos últimos necesitan más espacio para la tarjeta de sonido, los sensores de movimiento, el altavoz, y la de Hasbro, el transistor, así como todo el cable y conectores necesarios, que se multiplican en el caso del sonido.
PVC HILT:
We can start taking measures. hilt must have enought space to fit the blade and all the electronics. I built 2 kind of sabers: stunt sabers (just light) and complete sabers (light and sound), those needs much more room to place the soundboard, swing sensors, speaker, and hasbro’s one the transistor, as all the extra wires they need to work
una vez tenemos esto claro cortamos el tubo a nuestra medida y nos dedicamos a decorarlo como más nos guste. En este caso he utilizado para el emisor del rayo el adaptador de tapón roscado de PVC de 40mm, como es mucho más ancho que el tubo de 32mm he usado de pieza puente un manguito de 32mm eléctrico cortado. Para encajar estas dos piezas he tenido que desbastar con la dremel el interior del adaptador.
Once we have it clear we can cut our hilt and start to create our own composition. In this case I used the 40mm pvc plug adapter to make the emitter. As it’s bigger that the 32mm pipe I used as bridge an electric sleeve cutted, and i had to sand the inner of the adapter with my dremel.
Corto a diversos tamaños unos manguitos eléctricos de PVC de 32mm, y les hago unas acanaladuras con un cuter y una lima. Estas piezas van a ser el mango del mango del sable propiamente dicho.
I cutted severla sleeves in different sizes and cutted straight with my cutter and a lime. those pieces are going to be my grip in the hilt.
Lo situo para vez como queda. Utilizo un adaptador de tapón roscado y un tapón roscado de 32mm en la base para cerrar el mango. Mi idea inicial era sacar las pilas por ese agujero desenroscando el tapón, pero el portapilas es demasiado ancho y no cabe. Si alguien quiere hacer el mismo proceso con tubería de 40mm podrá utilizarlo perfectamente, pero a mi 40mm me parece demasiado ancho.
I placed them to see the effect. I used a 32mm plug with adapter to close the hilt in the lower side. My idea was to acces to batteries throught this, but the holder doesn’t have enought room to pass trought. You can solve using a 40mm pipe, but I didn’t liked the effect.
Voy a añadir otro toque decorativo, así que marco unas guias para cortar un poco el tubo y añadir acanaladuras que después haré con el cutter y una lima. Si tenéis un cortatubos lo bastante ancho se pueden hacer también con eso, más fácil, más rápido, más limpio, pero menos marcadas.
I’m going to add another detail, so I cutted a little the pipe to make some grooves with my cutter and the lime. you can use a pipe cotter if you want or have it. It should look better and cleaner but more subtle.
Como digo este es un mango de ejemplo, lo ideal es que dejéis volar vuestra imaginación y hagáis mangos diferentes adaptados a vuestros gustos. Yo he hecho 7 distintos. Lo único que queda ahora es hacer unos agujeros para ventilación (que no son necesarios pero los hice por si acaso ya que el led calienta bastante), colocar los adaptadores de pasador y el tornillo de metrica 4 para retener la hoja en su sitio y los agujeros para los interruptores. Después pasamos a pintura.
As i told this is an example hilt. It’s better if you let your imaginatio fly and build different hilts done as your taste. I did 7 different ones. Just left to make some drills to cool the leds and hold the switches. Set the retention screws using the adapter and went to painting.
He utilizado pintura plata en spray de los chinos y spray negro satinado, también de los chinos. Si entre capa y capa utilizáis algo de cinta de enmascarar conseguiréis añadir algún motivo chulo también. recomiendo pintar las piezas por separado, aunque luego puede ser que cueste montarlo un poco por el grosor de la pintura. lo dejo a vuestra elección.
I used a silver chinnese shop’s spary and satin black to paint them. If you use some mask tape between them you can get some cool designs. My recomendation is to paint each par separately, but in this case assembling them later could be a little difficult due the extra thickness of the paint.
El problema de la pintura metálica en spray (al menos la delos chinos) es que brilla al principio y luego se va apagando, con lo que realmente se nota mucho que es pintura. Para solucionar esto he decidido envejecer los sables que van pintados (los de latón no, esos los he dejado nuevos). El proceso es el mismo que seguiría en una mini y que hemos explicado muchas veces (y seguro volveremos a explicar en algún momento).
Probel with spray paints is that it’s very glossy at first but starts quickly to becaome matt so metallic parts seem as painted instead as true metallic parts. To solve this I decided to wheatering them (except brass ones). I did exactly in the same way as i do in a miniature.
ELECTRONICA DE UN SABLE DE COREOGRAFIA (SOLO LUZ)
El proceso para un sable de coreografía y un sable con sonido es el mismo en un primer momento, salvando el interruptor que es diferente, así que siempre podéis montaros vuestro primer sable solo con luz y más adelante si os pica el gusanillo añadirle sonido.
El primer paso es montar las piezas por separado. Recomiendo comenzar cableando los interruptores y los portapilas para coger soltura, soldar no es sencillo al principio aunque se aprende rápido, pero los LEDs son un poco frágiles y es posible que lo estropeéis si vais a piñón a soldarlo sin practicar antes.
Ademas te puedes quemar como atestigua la siguiente foto. De fondo se pueden ver los portapilas cableados, los interruptores y el conjunto de leds montados.
STUNT SABER?S ELECTRONICS (JUST LIGHT)
Stepts to build a stunt saber and a sound saber are the same at first except by the kind of switch we need to use. So wyou can build first a stunt saber and upgrade it later if you want to add some sound option.
Fisrt step is to build all parts separately. I recommed you to start soldering and wiring first the battery holders and the switches because even if it’s easy, first times are not good enought to solder a led that is fragile.
And it’s easy to burn yourself if you don’t know how to do as you can see in this picture. In the background you can see the switches, holders and completed leds.
Cuando tengáis un poco de soltura viene el paso de soldar los leds. Son bastante pequeñitos así que no es fácil la primera vez, cuando llevas unos cuantos va en piloto automático.
once you feel confortable with your solder you can try with your leds. They are so small so first time it’s not easy. When you did it some times your hands go in automatic pilot.
Antes de continuar conviene saber si todo esta bien soldado así que hacemos un montaje provisional con interruptor, colocamos el led en su difusor, con su lente y su portalentes y con unas pinzas miramos a ver si se enciende.
ANTES DE HACER ESTO: Conviene saber que los LEDs funcionan cada uno a un voltaje y amperaje diferentes, cada LED tiene su carta de especificaciones y hay que calcular una resistencia para no quemarlos. En el caso de los LED’s verdes y azules que he usado funcionan de 4,2 a 4,5 V y a unos 1500 mah (miliamperios hora), 3 pilas AAA son 4,5 V por tanto estoy dentro del margen, y por el amperaje no me preocupo porque estas pilas no van a dar más de 1200-1300 mah, esto me da una autonomía de unos 45 minutos (en la práctica es algo más de una hora dado que los leds consumían algo menos). En el caso del LED rojo, funciona a 2,5 V y 700 mah, por tanto hay que utilizar una formula R= (Vdd-Vf)/Lf (o buscar una calculadora LED online) y eso viene a dar algo así como que necesito unos 2,8 ohms de resistencia . He utilizado 2 resistencias de 1,2 ohms en serie que me dan 2,4. Me quedo algo corto, pero 3,6 se pasaba mucho y de todas formas el LED tiene algo de margen, creo que hasta 2,7 V el que he usado o algo así.
before continue it’s great to know if you did fine so we can do a fast assemble with the switches and batteries just to chek if everything works, so we mount our led in its heatsink with the lens and holders and meake a try to see if they work.
BEFORE DO THAT. you need to know that each led works with a different voltaje and current. Each led has it’s own data sheet and you are going to need it to calculate the resitor value you are going to need to avoid destroy them. in my case blue and green leds worked from 4,2 to 4,5 V so as 3xAAA batteries are 4,5 V i didn’t need a resistor. Current for this leds is around 1500 mah, so I will have only about 45 min autonomy as those batteries can only supply around 1200-1300 mah. red one it’s different. It works with 2,5 V and 700 mah, so I need to calculate the resistor. Formula is R= (Vdd-Vf)Lf (or you can look for an online calculator). I need around 2,8 ohms, so I places in series 2 1,2 ohms resistors. That gives to me 2,4 ohm, little less than needed but better that 3,6 ohms, and I have some margin as led can handle top 2,7 V.
Queda solo meterlo en el mango, añadir el interruptor y ya tenemos nuestro primer sable de coreografía casi listo, a falta de la hoja claro está.
Just need to put all inside our hilt and place the switch to have our first stunt saber almost ready.
HOJA DEL SABLE
La hoja es en realidad bastante sencilla. Lo difícil es conseguir los materiales ya que el tubo de policarbonato es bastante complejo de encontrar, yo lo encargué a fábrica directamente y tardaron como un mes en conseguirmelo.
Entonces la pregunta es ¿porque policarbonato y no otra cosa como metacrilato? Fácil: el policarbonato es virtualmente indestructible a golpes. La resistencia al impacto es 150 veces superior al vidrio (que es la referencia de medida) frente a las 15 veces superior que es el metacrilato o el acrílico pmma. Además es fácil de trabajar, se corta con un cortatubos de fontanería sin ningún problema. Yo he usado 90 cm de tubo en cada hoja, se introducen aproximadamente 5 cm en cada mango, que van de 25 a 30cm, con lo que tienes un sable de unas más que molonas dimensiones de 110 a 120 cm de largo.
Entonces lo primero es darle una forma redondeada a la punta de la hoja. para eso utilicé unos topes de puerta transparentes:
BLADe
Blade itself it’s quite easy to do. The problem here is to find the materials (if you live in USA you are NOT going to have this issue, just go to Custom Saber Shop and buy everything). Polycarbonate tube it’s hard to find in europe, i ordered directly to factory and waited near a month.
So wuestion is Why polyC tube instead of acrilic or something? easy: polyC is near indestructible to impacts. It can resist 150 times as glass (that it’s the measurement reference) against acrilic that can resist only 15 times. And it’s very easy to work with, just a pipe cutter and done. I did 90cm blades, as they insert around 5 cm on the hilt and hilts are from 25 to 30cm, we have 110 to 120 cm sabers, nothing bad hu?
So we need to start giving some rounded tip to blade side, so i used some door protectors:
Lo único que tuve que hacer fue marcar y cortar a medida, y añadir un poco de cinta de aluminio en su interior para reflejar a modo de espejo el haz de luz del LED y devolverlo al interior de la hoja (esto aumenta el brillo de toda la hoja).
Just cutted them at the proper size and added a little bit of aluminium tape inside to make a mirror effect and reflect led’s light to inside blade again.
El problema es que aún con todo se pierde mucha luz en el tubo transparente, por tanto hay que idear un método para difuminar la luz y retenerla un poco dentro de forma concentrada. Para ello He utilizado Papel Celofan transparente de ese con el que se envuelven las flores. varias capas enrolladas y metidas dentro del tubo hacen un buen efecto. Yo he puesto 3 en cada tubo pero no hay problema en añadir más, eso al gusto.
Een with that we are loosing lot of light due transparent tube so we need to use a light diffuser to keep the light inside blade. i used celofan paper (transparent gift paper). Just some coats in the inside to have a great effect. I used 3 sheets in each blade, but you can use more if you want, it’s your choice.
También he añadido en la base un par de vueltas de cinta de aluminio para tener mayor agarre entre la hoja y el mango. El tubo que he usado es de 25mm de diámetro exterior, el diámetro interior del tubo de PVC es de 25,5mm más o menos por tanto tiene algo de holgura, con esto se corrige, y si le añadimos el tornillo de presión que pusimos en la parte superior del mango nos da la seguridad suficiente para dar tortas a diestro y siniestro sin que la hoja salga volando.
I added too some aluminium tape at the beggining of the blade to have more grip between blade holder and blade as PVC innner dimeter is 25,5mm and blade diameter is just 25mm. With that and the retention screw it’s enought to have a safe savage duel.
UNA VUELTA DE TUERCA: SABLE CON SONIDO.
Si ya has construido tu sable coreográfico, todo ha salido bien y tienes tu sable funcionando y dando caña y eres la envidia de tus amigos (que NO lo tienen) pero hacer “jiuuum chas hummmmmmm” con la boca no es suficiente para ti… Y además te apetece meterte en un entuerto de cuidado… ESTA es tu sección.
Para añadir sonido a tu sable necesitas tener en cuenta una serie de cosas previamente:
- La solución barata no lo es tanto, y es difícil de conseguir y mucho más de ensamblar
- La solución cara es.. bueno, cara.
- Necesitas un mango más largo y / o ancho para que entre todo dentro.
- El acceso a las pilas es más complejo porque en la base del tubo se sitúa el altavoz.
- El interruptor normal no sirve porque el encendido lo maneja la tarjeta de sonido, hay que usar un botón de momento.
- La tarjeta también consume pila, necesitas una batería mejor o asumir que tu autonomía va a bajar. Yo cambié mi portapilas en el sable con nano biscotte por una única batería Li-Ion 18650 de 3000 mah.
Si a pesar de todo quieres seguir adelante.. Enhorabuena! los tienes cuadrados.
hay muchas opciones en el mercado para añadir sonido a tu sable. Hay empresas que se ganan la vida fabricando piezas para hacerte tus propios sables, algunas de ellas solamente fabrican tarjetas de sonido. Las hay asequibles y las hay superchulas, depende de lo que quieras gastarte y complicarte la vida. Creo que no hay limite de precio por arriba en lo que quieras gastarte fabricando un sable, pero como esto no es un artículo sobre fabricantes de sables por encargo, sino un “haztelo tu mismo y gastate lo menos posible” os voy a dar las 2 soluciones más económicas.
La solución más económica es destripar un sable de juguete Hasbro “Electronic Lightsaber”. Es el juguete de gama más baja que Hasbro comercializa en cuanto a sables de luz.
DO YOU WANT MORE? SOUND SABER.
Ok, you did your stunt saber, everything went right and you have a working lightsaber and you are the envy of your friends that haven’t… but doing “jiuuuuu chas hummmmmmmm” with your mouth it’s not enought for you… and you want to go inside a very big trouble…. THATS your section.
So you need to know several things first:
- Cheap way isnt’ cheap, and it’s hard to find and assemble
- expensive way it’s … well, expensive
- You are going to need a big hilt longer or / and wider to fit everything inside
- Access to batteries will be harder as in the hilt’s base will be placed your speaker.
- Latching swith is not going to work anymore, you are going to need a momentary switch
- Soundboard need current too so you are going to loose autonomy or need another kind of battery. I changed my battery holder in the nano biscotte saber to a single Li-Ion battery 18650 (3000 mah)
If you even with that still wants to go ahead, congratulations you have square eggs.
There are so many options in the market to add sound to your saber. There are some companies that make their living suppling saber parts, and some of them JUST produce soundcards. there are accesible soundcard and other ones are just super cool, so you need to know how much do you want to pay and wich thing do you want your saber can do. I think there is no upper limit building a lightsaber, but as this isn’t a post about commision saber, just a do it yourself post and expend as less as possible, i’m going to give you the 2 cheaper options.
Cheaper one is to scarbage a toy called “electronic lightsaber” from Hasbro. It’s the lower light and sound toy Hasbro do related with lightsabers.
Es una opción bastante complicada porque la tarjeta es algo frágil… Bueno, no la tarjeta en si, sino sus cables y soldaduras. Además hay que reemplazar el interruptor y el que trae no tiene cables por lo que hay que soldar directamente en la placa en unos puntos muy poco accesibles y / o frágiles (la primera vez casi quemo la tarjeta… aún no he probado por segunda vez).
En esta foto podéis ver una tarjeta sacada de un sable de Mace Windu. Como veis hay un montón de cables (y los que faltan).
It’s a hard way to get sound as the board is fragile… well not the board itslef, the wires and solderings. And you are going to solder in the board to add your switch as the one that comes with it is not going to work for us. that’s the hard thing, I almost burned my card first time… and didn’t tried a second one yet.
In this pic you can see a mace windu’s lightsaber’s one. As you see there are lot fo wires and we need to add some more.
La forma de conectarlo todo es básicamente siguiendo este esquema. El diagrama evidentemente NO es mío, lo he sacado de The Custom Saber Shop. Los 4 cables LED van originalmente conectados a unos LED normales en el sable de juguete. no iluminan un carajo, nada que ver con un LED de potencia que puede dañar los ojos. Hay que cortar los cables o des soldar los LEDS y añadir un transistor intermedio para dar potencia a nuestro LED. ¿porqué? pues porque evidentemente un LED pequeñito consume mucho menos y la tarjeta esta diseñada para alimentar esos LED no un trasto como el nuestro, sería como ponerle pilas al foco de la bat señal y pretender iluminar el cielo con el.
best way to wire everything is following this diagram I took from The Custom Saber Shop. There are 4 wires attached to the original leds that doen’s light anything. Nothing like our great power led that can hurt your eyes. We have to cut those wires (or unsolder the leds dependind wich soundboard you have) and add a transistor as bridge. Why? because accent leds doen’t work at the same current as a power led so if we wire directly our led there it would work as if we try to call batman with a batsignal powered with batteries.
La otra opción económica es comprar una tarjeta destinada al efecto de las muchas empresas que se dedican a esto. Es mucho más robusta y fácil de trabajar, pero es bastante más cara y además no viene con el altavoz que hay que comprar aparte. En este caso yo he utilizado una Nano biscotte, una tarjetita bastante cuca a al que puedes cambiar diversos parámetros o fuentes de sonido accediendo a la configuración de una tarjeta micro SD. No pongo diagrama porque vienen bastantes en el manual de usuario, todos muy claritos y con diversas opciones para complicarte la vida al máximo si quieres. Yo usé el básico básico.
Other option is to buy an especific soundboard that it’s designed to work with this kind of sabers. it’s harder, and easier to work with but much more expensive and it hasn’t speaker so you are going to need buy it separately. I used a nano biscotte board, a very kind one that allow you to change some working parameter or sound fonts in a Micro SD card. I’m not going to post schematics as it’s manual is very clear.
recordad que necesitamos usar un interruptor de momento en lugar de un interruptor on-off de dos posiciones. la diferencia entre uno y otro es que el botón de momento solo emite señal cuando esta pulsado y el otro la emite de forma permanente hasta que lo volvemos a pulsar. En este caso la tarjeta esta permanentemente alimentada y al recibir la señal del interruptor ella se encarga de encender todo el circuito, y al volver a recibir señal se encarga de apagarlo.
remember you are going to need a momentary switch instead a latching one. Difference between them is that momentary only send a signal when pressed and latching is sending signal all time until we turn it off. In this case soundboard will be always powered and momentary will tell soundboard when ignite saber.
Sacado de aquí.
Some days ago our monkey teammate Iguazzu give us an oportunity to give him a big surprise. How and why? that’s not my mission to tell you but to do it I started a very different project that we monkeys used to do, building a lightsaber (well at last I built seven)
El caso es que como hay fotos del proceso me gustaría explicaros como hacer uno por si alguno está interesado en el tema, además, nunca viene mal poner cosas nuevas. En otro post más adelante explicaré como he llegado a esto, que no ha sido fácil y me he equivocado mucho hasta dar con un proceso que funciona.
Lo primero que necesitamos es material, yo he utilizado esto:
MANGO:
- Tubería de PVC 32mm Evacuación.
- Tubería PVC 32mm Electrica.
- Tubería Latón cromado 32mm Evacuación.
- Manguitos PVC 32mm Evacuación.
- Manguitos PVC 32mm Electrico.
- Juntas de Goma.
- Adaptador tapón roscado y tapón roscado PVC 32mm Evacuación.
- Adaptador tapón roscado PVC 40mm Evacuación.
- Tornillos Métrica 4 x 12 mm
- Adaptador pasador roscado métrica 4 interior
- Tornillos pequeños
- Pintura en spray de los chinos (y de la normal para envejecer)
HOJA:
- Tubo de policarbonato de 25mm
- Hojas de papel celofán.
- Cinta de aluminio
- Protectores de puertas transparentes (de los que se pegan al suelo)
ELECTRONICA INTERNA (LUZ):
- LEDs de potencia (he usado leds de 5W azul y verde y para el rojo led de 3W)
- Resistencias de carbono de 1,2 Ohm.
- Disfusor de calor de 20mm de diametro.
- Portalentes para LED.
- Lentes de 8 º
- Interruptores On – Off de dos posiciones.
- Portapilas 3xAAA
- Cable de diferentes colores de 0,6 mm
ELECTRONICA INTERNA (SONIDO):
- Interruptores de momento de una posicion On – (On)
- Altavoz de un juguete de los chinos
- Tarjeta de sonido Nano Biscotte (x1)
- Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Electronic Lightsaber” (x1)
- Tarjeta de sonido Hasbro rapiñada de un “Furby Yoda” (x1)
- Transistor tipo 42 (para la tarjeta Hasbro del “electronic lightsaber”)
HERRAMIENTAS:
- Sierra de corte
- Taladro con diversas brocas
- Atornillador eléctrico y multiples destornilladores
- Regla metálica
- Dremel con hoja de corte, fresas y accesorio de lija
- Soldador eléctrico
- Estaño de cables (el de fontanería no vale) y pasta de soldar
- Tubo termoretractil de varios grosores.
COMENZAMOS:
Lo primero de todo es construir el armazón donde vamos a meterlo todo. El proceso no es totalmente lineal, hay que ir haciendo tanto el mango como la electrónica más o menos a la vez para ajustar el tamaño y situar los agujeros del mango, pero vamos a ir paso a paso.
He usado como base el tubo de PVC de evacuación de 32mm porque el diámetro interior es de aproximadamente 25,5 mm, lo cual es ideal para encajar la hoja. El tubo de latón cromado de 32mm tiene un diámetro interior de 31mm con lo que nos da mucho más espacio para electrónica (y el espacio siempre escasea), de hecho la tarjeta de Hasbro según el modelo puede que solamente entre en el de latón. El de PVC eléctrico es algo intermedio, en el caso de estos dos últimos siempre hay que fabricar un adaptador con PVC de evacuación para sujetar la hoja en la parte superior del sable.
Since I have pictures of the step by step I wanted to show you how to build one if someone is interested in, and it’s never bad to post new things. In a few days in another post I will tell you how i get to this that wasn’t easy and I had lot of mistakes until reach a working way to do it.
Firt of all is a materials list. I used this:
HILT:
- 32mm PVC plumb tube.
- 32mm PVC electric tube.
- 32mm Chromed brass tube.
- 32mm PVC plumb sleeves
- 32mm PVC electric sleeves
- Rubber gaskets
- Screwed 32mm PVC plug and adapter
- Screwed 40mm PVC plug and adapter
- 4×12 screws
- Pass trought screw M4
- small screws
- Chinesse shop’s painting sparys
BLADE:
- 25mm policarbonate Tube.
- Celofan paper (transparent gift paper)
- Aluminium tape
- Door transparent protectors.
INTERNAL ELECTRONIC (LIGHT):
_ Power LEDs (I used 5W leds for blue and green and 3W Led for red)
- carbon resitors (1,2 ohm)
- heath diffuser 20mm diameter for leds
- Lens holders
- 8º Lens
- Latching switches
- 3xAAA battery holders
- 0,6 mm wires in different colors
INTERNAL ELECTRONIC (SOUND):
- Momentary switches
- Chinesse shop’s speaker scarbaged from a toy
- nano Biscotte soundboard (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from an “electronic lightsaber” (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from a “furby yoda” (x1; not reccomended)
- Tip 42 PNP transistor (for hasbro “electronic lightsaber’s” soundboard)
TOOLS:
- handsaw
- Drill with several sizes
- Screwdriver
- metallic rule
- Dremel
- Electric solder
- Tin & paste to solder
- Termic tape
STARTING:
First of all is to build something where to put everything. Step by step is not clearly lineal, you need to be doing at the same time hilt and electronics to fit sizes and set holes in the hilt to put the switches, but let’s see one by one.
I used as base the 32mm PVC plumb tube as it’s innner dimeter is around 25,4mm, that’s great to fit the blade. Brass tube (sink tube) it’s 31mm innner diameter so gives us much more room to fit all electronics inside, in fact some hasbro soundboards won’t fit in the PVC pipe. Electric tube is between them. In bot brass and electric cases you are going to need an adapter to fit the blade (blade holder)
MANGO DE PVC:
Lo primero es tomar medidas aproximadas, el mango debe tener espacio para insertar la hoja y que quede bien firme y además para toda la electrónica. He construido 2 tipos de sables, los de coreografía (sin sonido) y los completos (con sonido), estos últimos necesitan más espacio para la tarjeta de sonido, los sensores de movimiento, el altavoz, y la de Hasbro, el transistor, así como todo el cable y conectores necesarios, que se multiplican en el caso del sonido.
PVC HILT:
We can start taking measures. hilt must have enought space to fit the blade and all the electronics. I built 2 kind of sabers: stunt sabers (just light) and complete sabers (light and sound), those needs much more room to place the soundboard, swing sensors, speaker, and hasbro’s one the transistor, as all the extra wires they need to work
una vez tenemos esto claro cortamos el tubo a nuestra medida y nos dedicamos a decorarlo como más nos guste. En este caso he utilizado para el emisor del rayo el adaptador de tapón roscado de PVC de 40mm, como es mucho más ancho que el tubo de 32mm he usado de pieza puente un manguito de 32mm eléctrico cortado. Para encajar estas dos piezas he tenido que desbastar con la dremel el interior del adaptador.
Once we have it clear we can cut our hilt and start to create our own composition. In this case I used the 40mm pvc plug adapter to make the emitter. As it’s bigger that the 32mm pipe I used as bridge an electric sleeve cutted, and i had to sand the inner of the adapter with my dremel.
Corto a diversos tamaños unos manguitos eléctricos de PVC de 32mm, y les hago unas acanaladuras con un cuter y una lima. Estas piezas van a ser el mango del mango del sable propiamente dicho.
I cutted severla sleeves in different sizes and cutted straight with my cutter and a lime. those pieces are going to be my grip in the hilt.
Lo situo para vez como queda. Utilizo un adaptador de tapón roscado y un tapón roscado de 32mm en la base para cerrar el mango. Mi idea inicial era sacar las pilas por ese agujero desenroscando el tapón, pero el portapilas es demasiado ancho y no cabe. Si alguien quiere hacer el mismo proceso con tubería de 40mm podrá utilizarlo perfectamente, pero a mi 40mm me parece demasiado ancho.
I placed them to see the effect. I used a 32mm plug with adapter to close the hilt in the lower side. My idea was to acces to batteries throught this, but the holder doesn’t have enought room to pass trought. You can solve using a 40mm pipe, but I didn’t liked the effect.
Voy a añadir otro toque decorativo, así que marco unas guias para cortar un poco el tubo y añadir acanaladuras que después haré con el cutter y una lima. Si tenéis un cortatubos lo bastante ancho se pueden hacer también con eso, más fácil, más rápido, más limpio, pero menos marcadas.
I’m going to add another detail, so I cutted a little the pipe to make some grooves with my cutter and the lime. you can use a pipe cotter if you want or have it. It should look better and cleaner but more subtle.
Como digo este es un mango de ejemplo, lo ideal es que dejéis volar vuestra imaginación y hagáis mangos diferentes adaptados a vuestros gustos. Yo he hecho 7 distintos. Lo único que queda ahora es hacer unos agujeros para ventilación (que no son necesarios pero los hice por si acaso ya que el led calienta bastante), colocar los adaptadores de pasador y el tornillo de metrica 4 para retener la hoja en su sitio y los agujeros para los interruptores. Después pasamos a pintura.
As i told this is an example hilt. It’s better if you let your imaginatio fly and build different hilts done as your taste. I did 7 different ones. Just left to make some drills to cool the leds and hold the switches. Set the retention screws using the adapter and went to painting.
He utilizado pintura plata en spray de los chinos y spray negro satinado, también de los chinos. Si entre capa y capa utilizáis algo de cinta de enmascarar conseguiréis añadir algún motivo chulo también. recomiendo pintar las piezas por separado, aunque luego puede ser que cueste montarlo un poco por el grosor de la pintura. lo dejo a vuestra elección.
I used a silver chinnese shop’s spary and satin black to paint them. If you use some mask tape between them you can get some cool designs. My recomendation is to paint each par separately, but in this case assembling them later could be a little difficult due the extra thickness of the paint.
El problema de la pintura metálica en spray (al menos la delos chinos) es que brilla al principio y luego se va apagando, con lo que realmente se nota mucho que es pintura. Para solucionar esto he decidido envejecer los sables que van pintados (los de latón no, esos los he dejado nuevos). El proceso es el mismo que seguiría en una mini y que hemos explicado muchas veces (y seguro volveremos a explicar en algún momento).
Probel with spray paints is that it’s very glossy at first but starts quickly to becaome matt so metallic parts seem as painted instead as true metallic parts. To solve this I decided to wheatering them (except brass ones). I did exactly in the same way as i do in a miniature.
ELECTRONICA DE UN SABLE DE COREOGRAFIA (SOLO LUZ)
El proceso para un sable de coreografía y un sable con sonido es el mismo en un primer momento, salvando el interruptor que es diferente, así que siempre podéis montaros vuestro primer sable solo con luz y más adelante si os pica el gusanillo añadirle sonido.
El primer paso es montar las piezas por separado. Recomiendo comenzar cableando los interruptores y los portapilas para coger soltura, soldar no es sencillo al principio aunque se aprende rápido, pero los LEDs son un poco frágiles y es posible que lo estropeéis si vais a piñón a soldarlo sin practicar antes.
Ademas te puedes quemar como atestigua la siguiente foto. De fondo se pueden ver los portapilas cableados, los interruptores y el conjunto de leds montados.
STUNT SABER?S ELECTRONICS (JUST LIGHT)
Stepts to build a stunt saber and a sound saber are the same at first except by the kind of switch we need to use. So wyou can build first a stunt saber and upgrade it later if you want to add some sound option.
Fisrt step is to build all parts separately. I recommed you to start soldering and wiring first the battery holders and the switches because even if it’s easy, first times are not good enought to solder a led that is fragile.
And it’s easy to burn yourself if you don’t know how to do as you can see in this picture. In the background you can see the switches, holders and completed leds.
Cuando tengáis un poco de soltura viene el paso de soldar los leds. Son bastante pequeñitos así que no es fácil la primera vez, cuando llevas unos cuantos va en piloto automático.
once you feel confortable with your solder you can try with your leds. They are so small so first time it’s not easy. When you did it some times your hands go in automatic pilot.
Antes de continuar conviene saber si todo esta bien soldado así que hacemos un montaje provisional con interruptor, colocamos el led en su difusor, con su lente y su portalentes y con unas pinzas miramos a ver si se enciende.
ANTES DE HACER ESTO: Conviene saber que los LEDs funcionan cada uno a un voltaje y amperaje diferentes, cada LED tiene su carta de especificaciones y hay que calcular una resistencia para no quemarlos. En el caso de los LED’s verdes y azules que he usado funcionan de 4,2 a 4,5 V y a unos 1500 mah (miliamperios hora), 3 pilas AAA son 4,5 V por tanto estoy dentro del margen, y por el amperaje no me preocupo porque estas pilas no van a dar más de 1200-1300 mah, esto me da una autonomía de unos 45 minutos (en la práctica es algo más de una hora dado que los leds consumían algo menos). En el caso del LED rojo, funciona a 2,5 V y 700 mah, por tanto hay que utilizar una formula R= (Vdd-Vf)/Lf (o buscar una calculadora LED online) y eso viene a dar algo así como que necesito unos 2,8 ohms de resistencia . He utilizado 2 resistencias de 1,2 ohms en serie que me dan 2,4. Me quedo algo corto, pero 3,6 se pasaba mucho y de todas formas el LED tiene algo de margen, creo que hasta 2,7 V el que he usado o algo así.
before continue it’s great to know if you did fine so we can do a fast assemble with the switches and batteries just to chek if everything works, so we mount our led in its heatsink with the lens and holders and meake a try to see if they work.
BEFORE DO THAT. you need to know that each led works with a different voltaje and current. Each led has it’s own data sheet and you are going to need it to calculate the resitor value you are going to need to avoid destroy them. in my case blue and green leds worked from 4,2 to 4,5 V so as 3xAAA batteries are 4,5 V i didn’t need a resistor. Current for this leds is around 1500 mah, so I will have only about 45 min autonomy as those batteries can only supply around 1200-1300 mah. red one it’s different. It works with 2,5 V and 700 mah, so I need to calculate the resistor. Formula is R= (Vdd-Vf)Lf (or you can look for an online calculator). I need around 2,8 ohms, so I places in series 2 1,2 ohms resistors. That gives to me 2,4 ohm, little less than needed but better that 3,6 ohms, and I have some margin as led can handle top 2,7 V.
Queda solo meterlo en el mango, añadir el interruptor y ya tenemos nuestro primer sable de coreografía casi listo, a falta de la hoja claro está.
Just need to put all inside our hilt and place the switch to have our first stunt saber almost ready.
HOJA DEL SABLE
La hoja es en realidad bastante sencilla. Lo difícil es conseguir los materiales ya que el tubo de policarbonato es bastante complejo de encontrar, yo lo encargué a fábrica directamente y tardaron como un mes en conseguirmelo.
Entonces la pregunta es ¿porque policarbonato y no otra cosa como metacrilato? Fácil: el policarbonato es virtualmente indestructible a golpes. La resistencia al impacto es 150 veces superior al vidrio (que es la referencia de medida) frente a las 15 veces superior que es el metacrilato o el acrílico pmma. Además es fácil de trabajar, se corta con un cortatubos de fontanería sin ningún problema. Yo he usado 90 cm de tubo en cada hoja, se introducen aproximadamente 5 cm en cada mango, que van de 25 a 30cm, con lo que tienes un sable de unas más que molonas dimensiones de 110 a 120 cm de largo.
Entonces lo primero es darle una forma redondeada a la punta de la hoja. para eso utilicé unos topes de puerta transparentes:
BLADe
Blade itself it’s quite easy to do. The problem here is to find the materials (if you live in USA you are NOT going to have this issue, just go to Custom Saber Shop and buy everything). Polycarbonate tube it’s hard to find in europe, i ordered directly to factory and waited near a month.
So wuestion is Why polyC tube instead of acrilic or something? easy: polyC is near indestructible to impacts. It can resist 150 times as glass (that it’s the measurement reference) against acrilic that can resist only 15 times. And it’s very easy to work with, just a pipe cutter and done. I did 90cm blades, as they insert around 5 cm on the hilt and hilts are from 25 to 30cm, we have 110 to 120 cm sabers, nothing bad hu?
So we need to start giving some rounded tip to blade side, so i used some door protectors:
Lo único que tuve que hacer fue marcar y cortar a medida, y añadir un poco de cinta de aluminio en su interior para reflejar a modo de espejo el haz de luz del LED y devolverlo al interior de la hoja (esto aumenta el brillo de toda la hoja).
Just cutted them at the proper size and added a little bit of aluminium tape inside to make a mirror effect and reflect led’s light to inside blade again.
El problema es que aún con todo se pierde mucha luz en el tubo transparente, por tanto hay que idear un método para difuminar la luz y retenerla un poco dentro de forma concentrada. Para ello He utilizado Papel Celofan transparente de ese con el que se envuelven las flores. varias capas enrolladas y metidas dentro del tubo hacen un buen efecto. Yo he puesto 3 en cada tubo pero no hay problema en añadir más, eso al gusto.
Een with that we are loosing lot of light due transparent tube so we need to use a light diffuser to keep the light inside blade. i used celofan paper (transparent gift paper). Just some coats in the inside to have a great effect. I used 3 sheets in each blade, but you can use more if you want, it’s your choice.
También he añadido en la base un par de vueltas de cinta de aluminio para tener mayor agarre entre la hoja y el mango. El tubo que he usado es de 25mm de diámetro exterior, el diámetro interior del tubo de PVC es de 25,5mm más o menos por tanto tiene algo de holgura, con esto se corrige, y si le añadimos el tornillo de presión que pusimos en la parte superior del mango nos da la seguridad suficiente para dar tortas a diestro y siniestro sin que la hoja salga volando.
I added too some aluminium tape at the beggining of the blade to have more grip between blade holder and blade as PVC innner dimeter is 25,5mm and blade diameter is just 25mm. With that and the retention screw it’s enought to have a safe savage duel.
UNA VUELTA DE TUERCA: SABLE CON SONIDO.
Si ya has construido tu sable coreográfico, todo ha salido bien y tienes tu sable funcionando y dando caña y eres la envidia de tus amigos (que NO lo tienen) pero hacer “jiuuum chas hummmmmmm” con la boca no es suficiente para ti… Y además te apetece meterte en un entuerto de cuidado… ESTA es tu sección.
Para añadir sonido a tu sable necesitas tener en cuenta una serie de cosas previamente:
- La solución barata no lo es tanto, y es difícil de conseguir y mucho más de ensamblar
- La solución cara es.. bueno, cara.
- Necesitas un mango más largo y / o ancho para que entre todo dentro.
- El acceso a las pilas es más complejo porque en la base del tubo se sitúa el altavoz.
- El interruptor normal no sirve porque el encendido lo maneja la tarjeta de sonido, hay que usar un botón de momento.
- La tarjeta también consume pila, necesitas una batería mejor o asumir que tu autonomía va a bajar. Yo cambié mi portapilas en el sable con nano biscotte por una única batería Li-Ion 18650 de 3000 mah.
Si a pesar de todo quieres seguir adelante.. Enhorabuena! los tienes cuadrados.
hay muchas opciones en el mercado para añadir sonido a tu sable. Hay empresas que se ganan la vida fabricando piezas para hacerte tus propios sables, algunas de ellas solamente fabrican tarjetas de sonido. Las hay asequibles y las hay superchulas, depende de lo que quieras gastarte y complicarte la vida. Creo que no hay limite de precio por arriba en lo que quieras gastarte fabricando un sable, pero como esto no es un artículo sobre fabricantes de sables por encargo, sino un “haztelo tu mismo y gastate lo menos posible” os voy a dar las 2 soluciones más económicas.
La solución más económica es destripar un sable de juguete Hasbro “Electronic Lightsaber”. Es el juguete de gama más baja que Hasbro comercializa en cuanto a sables de luz.
DO YOU WANT MORE? SOUND SABER.
Ok, you did your stunt saber, everything went right and you have a working lightsaber and you are the envy of your friends that haven’t… but doing “jiuuuuu chas hummmmmmmm” with your mouth it’s not enought for you… and you want to go inside a very big trouble…. THATS your section.
So you need to know several things first:
- Cheap way isnt’ cheap, and it’s hard to find and assemble
- expensive way it’s … well, expensive
- You are going to need a big hilt longer or / and wider to fit everything inside
- Access to batteries will be harder as in the hilt’s base will be placed your speaker.
- Latching swith is not going to work anymore, you are going to need a momentary switch
- Soundboard need current too so you are going to loose autonomy or need another kind of battery. I changed my battery holder in the nano biscotte saber to a single Li-Ion battery 18650 (3000 mah)
If you even with that still wants to go ahead, congratulations you have square eggs.
There are so many options in the market to add sound to your saber. There are some companies that make their living suppling saber parts, and some of them JUST produce soundcards. there are accesible soundcard and other ones are just super cool, so you need to know how much do you want to pay and wich thing do you want your saber can do. I think there is no upper limit building a lightsaber, but as this isn’t a post about commision saber, just a do it yourself post and expend as less as possible, i’m going to give you the 2 cheaper options.
Cheaper one is to scarbage a toy called “electronic lightsaber” from Hasbro. It’s the lower light and sound toy Hasbro do related with lightsabers.
Es una opción bastante complicada porque la tarjeta es algo frágil… Bueno, no la tarjeta en si, sino sus cables y soldaduras. Además hay que reemplazar el interruptor y el que trae no tiene cables por lo que hay que soldar directamente en la placa en unos puntos muy poco accesibles y / o frágiles (la primera vez casi quemo la tarjeta… aún no he probado por segunda vez).
En esta foto podéis ver una tarjeta sacada de un sable de Mace Windu. Como veis hay un montón de cables (y los que faltan).
It’s a hard way to get sound as the board is fragile… well not the board itslef, the wires and solderings. And you are going to solder in the board to add your switch as the one that comes with it is not going to work for us. that’s the hard thing, I almost burned my card first time… and didn’t tried a second one yet.
In this pic you can see a mace windu’s lightsaber’s one. As you see there are lot fo wires and we need to add some more.
La forma de conectarlo todo es básicamente siguiendo este esquema. El diagrama evidentemente NO es mío, lo he sacado de The Custom Saber Shop. Los 4 cables LED van originalmente conectados a unos LED normales en el sable de juguete. no iluminan un carajo, nada que ver con un LED de potencia que puede dañar los ojos. Hay que cortar los cables o des soldar los LEDS y añadir un transistor intermedio para dar potencia a nuestro LED. ¿porqué? pues porque evidentemente un LED pequeñito consume mucho menos y la tarjeta esta diseñada para alimentar esos LED no un trasto como el nuestro, sería como ponerle pilas al foco de la bat señal y pretender iluminar el cielo con el.
best way to wire everything is following this diagram I took from The Custom Saber Shop. There are 4 wires attached to the original leds that doen’s light anything. Nothing like our great power led that can hurt your eyes. We have to cut those wires (or unsolder the leds dependind wich soundboard you have) and add a transistor as bridge. Why? because accent leds doen’t work at the same current as a power led so if we wire directly our led there it would work as if we try to call batman with a batsignal powered with batteries.
La otra opción económica es comprar una tarjeta destinada al efecto de las muchas empresas que se dedican a esto. Es mucho más robusta y fácil de trabajar, pero es bastante más cara y además no viene con el altavoz que hay que comprar aparte. En este caso yo he utilizado una Nano biscotte, una tarjetita bastante cuca a al que puedes cambiar diversos parámetros o fuentes de sonido accediendo a la configuración de una tarjeta micro SD. No pongo diagrama porque vienen bastantes en el manual de usuario, todos muy claritos y con diversas opciones para complicarte la vida al máximo si quieres. Yo usé el básico básico.
Other option is to buy an especific soundboard that it’s designed to work with this kind of sabers. it’s harder, and easier to work with but much more expensive and it hasn’t speaker so you are going to need buy it separately. I used a nano biscotte board, a very kind one that allow you to change some working parameter or sound fonts in a Micro SD card. I’m not going to post schematics as it’s manual is very clear.
recordad que necesitamos usar un interruptor de momento en lugar de un interruptor on-off de dos posiciones. la diferencia entre uno y otro es que el botón de momento solo emite señal cuando esta pulsado y el otro la emite de forma permanente hasta que lo volvemos a pulsar. En este caso la tarjeta esta permanentemente alimentada y al recibir la señal del interruptor ella se encarga de encender todo el circuito, y al volver a recibir señal se encarga de apagarlo.
remember you are going to need a momentary switch instead a latching one. Difference between them is that momentary only send a signal when pressed and latching is sending signal all time until we turn it off. In this case soundboard will be always powered and momentary will tell soundboard when ignite saber.
Sacado de aquí.
miércoles, 9 de octubre de 2013
lunes, 7 de octubre de 2013
Muerte súbita, la expansión para Blood Bowl: Team Manager, ya está disponible
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Muerte súbita, la expansión para
Blood Bowl: Team Manager, ya está disponible
 Bueno, Bob, no sé tú, ¡pero yo estoy realmente entusiasmado por los nuevos equipos que se van a unir a la liga! Claro que sí, Jim. ¡La Unión de Hechicería Oscura se une al Sindicato de Entrenadores Unidos, lo que hará subir la tasa de muertos a cotas nunca antes vistas! Tienes razón, Bob. A los equipos de la Unión de Hechicería Oscura les resulta difícil dejar descansar a un buen jugador. Durante las últimas semanas, hemos visto avances de Muerte súbita, la expansión para Blood Bowl: Team Manager - El juego de cartas repleta de huesos rotos y emociones fuertes. Has superado la pretemporada y memorizado el libro de jugadas, ahora es el momento de saltar al campo. ¡Muerte súbita ya está a la venta en tu tienda habitual! Muerte súbita trae tres nuevos equipos al campo de juego, más una gran variedad de nuevas opciones de juego. Mejora los equipos ya existentes con cartas de Mejora del cuadro técnico y cartas de Mejora del equipo adicionales, y haz que la competición alcance nuevas cotas con cartas de Momento estelar y de la Revista Spike! nunca antes vistas. Además, mecánicas nuevas como balones encantados y contratos proporcionan una gran variedad de nuevas estrategias.  Tres nuevos equipos se unen a la acción La Unión de Hechicería Oscura presenta a practicantes de magia prohibida que no saben cuándo quedarse muertos. Los Paladines de la Muerte no muertos levantan el campo, a veces de forma literal al crear nuevos zombis y esqueletos de los cadáveres de antiguos jugadores de Blood Bowl. Los vampiros de los Colmillos Negros siempre tienen sed de victoria (y de sangre), y los elfos oscuros de los Pesadillescos de Naggaroth están más que dispuestos a darles cadáveres frescos con los que jugar a ambos equipos.
 Muerte súbita contiene nuevos equipos, nuevas opciones de juego y muchas más cartas para tu experiencia de juego. Esta repleta expansión te levantará el ánimo... y quizá las ánimas. ¡Consigue más información visitando nuestra página web de Muerte súbita y comienza a machacar craneos muertos!
Vuelve
la liga
Por
si fuera poco con está nueva expansión, la caja básica de Blood Bowl: Team
Manager - El juego de cartas vuelve a estar disponible en
todas las tiendas.
Blood Bowl:
Team Manager - El juego de cartas es un apasionante y feroz juego de
cartas de violencia y trampas. De dos a cuatro entrenadores dirigen
despiadados equipos y los potencian eligiendo Jugadores estrella, contratando
personal y mejorando su equipamiento. A lo largo de la temporada, tu equipo
competirá en varios momentos estelares repletos de los instantes llenos de
acción que adoran los hinchas.
Hazlo bien y aniquila a
tus rivales para ganar tantos hinchas como puedas para tu equipo antes de que
termine la temporada, así te asegurarás de acabar consiguiendo el premio
"Entrenador del Año" de la revista Spike! |
Ver artículo...
miércoles, 2 de octubre de 2013
martes, 1 de octubre de 2013
Sangre en el campo
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Las reglas de Muerte súbita, para
Blood Bowl: Team Manager listas para se descarga
Durante
las últimas semanas, hemos visto avances que nos han acercado al próximo
lanzamiento de Muerte súbita, una expansión para Blood Bowl: Team Manager - El juego de cartas repleta
de huesos rotos y emociones fuertes. ¡Ahora que no falta nada para que llegue
a todas las mesas de juego, nos complace anunciar que el reglamento está disponible
en nuestra página de Extras!
Descarga este libreto de reglas de cuatro páginas para saber más sobre esta expansión que desafía a la muerte con una gran variedad de opciones en el terreno de juego como tres equipos nuevos, nuevas recompensas de contrato, nuevos balones encantados y mucho más.
La
Unión de Hechicería Oscura
La Unión de Hechicería Oscura presenta a practicantes de magia prohibida que no saben cuándo quedarse muertos. Los Paladines de la Muerte no muertos levantan el campo, a veces de forma literal al crear nuevos zombis y esqueletos de los cadáveres de antiguos jugadores de Blood Bowl. Los vampiros de los Colmillos Negros siempre tienen sed de victoria (y de sangre), y los elfos oscuros de los Pesadillescos de Naggaroth están más que dispuestos a darles cadáveres frescos con los que jugar a ambos equipos.
Muerte súbita contiene nuevos equipos, nuevas opciones de juego y muchas más cartas para tu experiencia de juego. Esta repleta expansión te levantará el ánimo... y quizá las ánimas. ¡Consigue más información descargando las reglas y luego prepárate para la inminente llegada de Muerte súbita! |
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lunes, 30 de septiembre de 2013
Reinos Ocultos
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Anunciamos la quinta expansión de
lujo para Warhammer: Invasión LCG
.png) Durante milenios, tras la destrucción de los portales polares y con la amenaza inmediata del Caos contenida, los Hombres lagarto llevaron una existencia de relativo aislamiento mientras el mundo cambiaba a su alrededor. -Warhammer: Hombres lagarto El Viejo Mundo se estremece con los últimos estertores de la guerra eterna. Antiquísimas rivalidades y ambiciones insaciables empujan al conflicto a las razas del mundo, e incluso aquellos que se han mantenido al margen tanto tiempo no pueden seguir ajenos a lo que sucede. Edge Entertainment anuncia la próxima publicación de Reinos Ocultos, la quinta expansión de lujo para Warhammer: Invasión LCG. Los Hombres lagarto de Lustria dejan atrás su hogar en la jungla para imponer las leyes de sus amos en todo el Viejo Mundo. En el interior de los bosques de Athel Loren, los Elfos silvanos ansían la venganza y se arman para la guerra. En las profundidades de su reino subterráneo, las manadas de los Skaven traman sus planes y se multiplican. Mientras tanto, guiados por su sed de sangre, los Condes Vampiro y los No muertos del Viejo Mundo centran su atención en las tierras que hay más allá de las fronteras de la maldita Sylvania. En Reinos Ocultos, estas cuatro razas neutrales inician sus ataques. Cada una de ellas se convierte en una facción jugable, dotada de Capital, Leyenda, cartas de Apoyo específicas, numerosas unidades nuevas y poderosas cartas adecuadas a su tema y mecánica de reglas. Las 172 cartas (incluidas cuatro cartas de Capital y el máximo número válido de copias de 55 cartas diferentes) de Reinos Ocultos proporcionan a los jugadores las herramientas necesarias para construir estrategias divertidas y efectivas basadas en las hordas de los Skaven, los desarrollos de los Elfos silvanos y las palabras clave Salvaje y Nigromancia. 
Una
Capital a la que llamar hogar
En las batallas de Warhammer: Invasión LCG se decide el dominio del Viejo Mundo. Construyes a partir de la fuerza de tu Capital. Ganas quemando la Capital de tu adversario. Por tanto, cada una de las facciones del juego debe tener su propia Capital. Los hombres del Imperio gobiernan desde sus palacios y puestos fronterizos. Los Enanos defienden sus karaks. Los Elfos oscuros forjan sus planes de guerra en los gélidos chapiteles de Naggaroth. Incluso sin reino propio, las tribus de pieles verdes controlan vastas extensiones de terreno, donde construyen toscos refugios y enormes campamentos desde los que lanzan sus ¡Waaagh! En Reinos Ocultos, los Hombres lagarto, los Elfos silvanos, los No muertos y los Skaven reciben Capitales a las que llamar “Hogar”. El desarrollador principal de la línea, Brad Andres, explica el modo en que estas Capitales permiten que estas razas neutrales del juego se transformen en facciones de pleno derecho, con sus propias personalidades: “Lo más emocionante de la expansión Reinos Olvidados son las nuevas cartas de Capital. Por fin, los jugadores podrán poner en juego algunas de sus razas favoritas desde su tierra natal, obteniendo los correspondientes beneficios por hacerlo. Estas Capitales no tienen iconos de Lealtad, sino capacidades especiales diseñadas para potenciar estas facciones. Estas capacidades crean sinergias con las cartas neutrales de cada raza ya publicadas, reforzando también sus mecánicas de juego particulares.”  En lugar de un icono de Lealtad, cada carta de Capital de raza neutral muestra un icono racial que corresponde a las reglas específicas de cada facción explicadas en la hoja de reglas de Reinos Ocultos. Las Capitales de los Hombres lagarto y los Elfos silvanos están alineadas con las fuerzas del Orden, mientras que las de Skaven y los No muertos están alineadas con las fuerzas de la Destrucción. La Capital de cada raza neutral hace posible jugar unidades y Leyendas propias de esa facción. Además, cada icono racial está vinculado a un efecto de juego único.  Después de que se resuelva un
ataque contra ti, inflige 1 punto de daño que no se puede anular a una unidad
que participó en el ataque. Tras determinar al jugador
inicial durante la preparación, pon la primera carta de tu mazo en la Zona de
Reino como desarrollo, y después haz lo mismo con la Zona de Batalla y
finalmente con la Zona de Aventuras. Tienes 2 iconos de Poder en tu Zona de Reino y en tu Zona de
Aventuras. Reduce en 1 el coste de la primera unidad Skaven que juegues en tu
Campo de Batalla cada turno. Tras determinar el jugador
inicial durante la preparación, descarta las 5 primeras cartas de tu mazo.Tal como señala Brad, estas Capitales de raza neutral valen para algo más que permitirte jugar con las unidades, Apoyos y Leyendas específicas de cada facción. Potencian la personalidad y mecánicas de cada raza, ofreciendo a los jugadores multitud de razones para olvidar sus antiguas preferencias y jugar mazos basados en estas nuevas facciones.
Serán
legendarias
Además de sus nuevas Capitales, las nuevas facciones neutrales de Reinos Ocultos dan cabida a nuevas Leyendas con las que liderar sus tropas en la batalla. Estas Leyendas sólo pueden jugarse usando la Capital de su raza, pero todas son capaces de causar un considerable impacto en las partidas. Estas poderosas Leyendas, como el Conde Vlad von Carstein (Reinos Ocultos, 28), añaden una nueva dimensión a las posibles estrategias de sus facciones. Mientras que muchas de las unidades y Apoyos de Reinos Ocultos se basan en las mecánicas de reglas tradicionales de su raza, dotando de fortaleza y versatilidad a palabras clave como Salvaje y Nigromancia, estas nuevas Leyendas dan una nueva vuelta de tuerca a las estrategias propias de su facción. El Conde Vlad von Carstein garantiza que tu pila de descartes no sea sólo un lugar de descanso temporal para tus unidades con Nigromancia, convirtiéndolo en tu fortaleza. ¡Si todo está muerto, los No muertos ganan!
Tributos
y tratados
El principal interés de la expansión de lujo Reinos Ocultos reside en sus cuatro nuevas facciones jugables, pero hay mucho más para atraer a los amantes de las otras razas del juego. Encontrarán nuevas unidades, Tácticas y Tributos para el Imperio, los Enanos, los Altos elfos, el Caos, los Orcos y los Elfos oscuros. Estas cartas distinguen aún más los rasgos característicos de cada raza, como la movilidad del Imperio y la sed de sangre de los Elfos oscuros. Por otra parte, los Tributos dedicados a cada una de estas seis razas permiten forjar alianzas temporales, ignorando el coste de Lealtad de la siguiente carta perteneciente a otra facción que se juegue.
Nadie
es totalmente neutral
En un mundo de guerra eterna, ninguna raza puede permanecer neutral para siempre, y Reinos Ocultos por fin te ofrece la oportunidad de llevar a la batalla cuatro de las razas preferidas de Warhammer como facciones totalmente desarrolladas. |
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