Hace unos días nuestro compañero macaco Iguazzu nos dio pie a montarle una
sorpresa. ¿como y porque? no me corresponde a mi decirlo, el caso es que para
darle una sorpresa me embarqué en un proyecto bastante diferente de lo que
solemos hacer los monos, construir un sable de luz (aunque acabaron siendo
siete).
Some days ago our monkey teammate Iguazzu give us an oportunity to give him a
big surprise. How and why? that’s not my mission to tell you but to do it I
started a very different project that we monkeys used to do, building a
lightsaber (well at last I built seven)
El caso es que como hay fotos del proceso me gustaría explicaros como hacer
uno por si alguno está interesado en el tema, además, nunca viene mal poner
cosas nuevas. En otro post más adelante explicaré como he llegado a esto, que no
ha sido fácil y me he equivocado mucho hasta dar con un proceso que
funciona.
Lo primero que necesitamos es material, yo he utilizado esto:
MANGO:
- Tubería de PVC 32mm Evacuación.
- Tubería PVC 32mm Electrica.
-
Tubería Latón cromado 32mm Evacuación.
- Manguitos PVC 32mm Evacuación.
-
Manguitos PVC 32mm Electrico.
- Juntas de Goma.
- Adaptador tapón roscado
y tapón roscado PVC 32mm Evacuación.
- Adaptador tapón roscado PVC 40mm
Evacuación.
- Tornillos Métrica 4 x 12 mm
- Adaptador pasador roscado
métrica 4 interior
- Tornillos pequeños
- Pintura en spray de los chinos
(y de la normal para envejecer)
HOJA:
- Tubo de policarbonato de 25mm
- Hojas de papel celofán.
- Cinta de
aluminio
- Protectores de puertas transparentes (de los que se pegan al
suelo)
ELECTRONICA INTERNA (LUZ):
- LEDs de potencia (he usado leds de 5W azul y verde y para el rojo led de
3W)
- Resistencias de carbono de 1,2 Ohm.
- Disfusor de calor de 20mm de
diametro.
- Portalentes para LED.
- Lentes de 8 º
- Interruptores On –
Off de dos posiciones.
- Portapilas 3xAAA
- Cable de diferentes colores de
0,6 mm
ELECTRONICA INTERNA (SONIDO):
- Interruptores de momento de una posicion On – (On)
- Altavoz de un
juguete de los chinos
- Tarjeta de sonido Nano Biscotte (x1)
- Tarjeta de
sonido Hasbro rapiñada de un “Electronic Lightsaber” (x1)
- Tarjeta de sonido
Hasbro rapiñada de un “Furby Yoda” (x1)
- Transistor tipo 42 (para la tarjeta
Hasbro del “electronic lightsaber”)
HERRAMIENTAS:
- Sierra de corte
- Taladro con diversas brocas
- Atornillador
eléctrico y multiples destornilladores
- Regla metálica
- Dremel con hoja
de corte, fresas y accesorio de lija
- Soldador eléctrico
- Estaño de
cables (el de fontanería no vale) y pasta de soldar
- Tubo termoretractil de
varios grosores.
COMENZAMOS:
Lo primero de todo es construir el armazón donde vamos a meterlo todo. El
proceso no es totalmente lineal, hay que ir haciendo tanto el mango como la
electrónica más o menos a la vez para ajustar el tamaño y situar los agujeros
del mango, pero vamos a ir paso a paso.
He usado como base el tubo de PVC de evacuación de 32mm porque el diámetro
interior es de aproximadamente 25,5 mm, lo cual es ideal para encajar la hoja.
El tubo de latón cromado de 32mm tiene un diámetro interior de 31mm con lo que
nos da mucho más espacio para electrónica (y el espacio siempre escasea), de
hecho la tarjeta de Hasbro según el modelo puede que solamente entre en el de
latón. El de PVC eléctrico es algo intermedio, en el caso de estos dos últimos
siempre hay que fabricar un adaptador con PVC de evacuación para sujetar la hoja
en la parte superior del sable.
Since I have pictures of the step by step I wanted to show you how to build
one if someone is interested in, and it’s never bad to post new things. In a few
days in another post I will tell you how i get to this that wasn’t easy and I
had lot of mistakes until reach a working way to do it.
Firt of all is a materials list. I used this:
HILT:
- 32mm PVC plumb tube.
- 32mm PVC electric tube.
- 32mm Chromed brass
tube.
- 32mm PVC plumb sleeves
- 32mm PVC electric sleeves
- Rubber
gaskets
- Screwed 32mm PVC plug and adapter
- Screwed 40mm PVC plug and
adapter
- 4×12 screws
- Pass trought screw M4
- small screws
-
Chinesse shop’s painting sparys
BLADE:
- 25mm policarbonate Tube.
- Celofan paper (transparent gift paper)
-
Aluminium tape
- Door transparent protectors.
INTERNAL ELECTRONIC (LIGHT):
_ Power LEDs (I used 5W leds for blue and green and 3W Led for red)
-
carbon resitors (1,2 ohm)
- heath diffuser 20mm diameter for leds
- Lens
holders
- 8º Lens
- Latching switches
- 3xAAA battery holders
- 0,6
mm wires in different colors
INTERNAL ELECTRONIC (SOUND):
- Momentary switches
- Chinesse shop’s speaker scarbaged from a toy
-
nano Biscotte soundboard (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from an
“electronic lightsaber” (x1)
- Hasbro soundboard scarbaged from a “furby
yoda” (x1; not reccomended)
- Tip 42 PNP transistor (for hasbro “electronic
lightsaber’s” soundboard)
TOOLS:
- handsaw
- Drill with several sizes
- Screwdriver
- metallic
rule
- Dremel
- Electric solder
- Tin & paste to solder
-
Termic tape
STARTING:
First of all is to build something where to put everything. Step by step is
not clearly lineal, you need to be doing at the same time hilt and electronics
to fit sizes and set holes in the hilt to put the switches, but let’s see one by
one.
I used as base the 32mm PVC plumb tube as it’s innner dimeter is around
25,4mm, that’s great to fit the blade. Brass tube (sink tube) it’s 31mm innner
diameter so gives us much more room to fit all electronics inside, in fact some
hasbro soundboards won’t fit in the PVC pipe. Electric tube is between them. In
bot brass and electric cases you are going to need an adapter to fit the blade
(blade holder)
MANGO DE PVC:
Lo primero es tomar medidas aproximadas, el mango debe tener espacio para
insertar la hoja y que quede bien firme y además para toda la electrónica. He
construido 2 tipos de sables, los de coreografía (sin sonido) y los completos
(con sonido), estos últimos necesitan más espacio para la tarjeta de sonido, los
sensores de movimiento, el altavoz, y la de Hasbro, el transistor, así como todo
el cable y conectores necesarios, que se multiplican en el caso del sonido.
PVC HILT:
We can start taking measures. hilt must have enought space to fit the blade
and all the electronics. I built 2 kind of sabers: stunt sabers (just light) and
complete sabers (light and sound), those needs much more room to place the
soundboard, swing sensors, speaker, and hasbro’s one the transistor, as all the
extra wires they need to work
una vez tenemos esto claro cortamos el tubo a nuestra medida y nos dedicamos
a decorarlo como más nos guste. En este caso he utilizado para el emisor del
rayo el adaptador de tapón roscado de PVC de 40mm, como es mucho más ancho que
el tubo de 32mm he usado de pieza puente un manguito de 32mm eléctrico cortado.
Para encajar estas dos piezas he tenido que desbastar con la dremel el interior
del adaptador.
Once we have it clear we can cut our hilt and start to create our own
composition. In this case I used the 40mm pvc plug adapter to make the emitter.
As it’s bigger that the 32mm pipe I used as bridge an electric sleeve cutted,
and i had to sand the inner of the adapter with my dremel.
Corto a diversos tamaños unos manguitos eléctricos de PVC de 32mm, y les hago
unas acanaladuras con un cuter y una lima. Estas piezas van a ser el mango del
mango del sable propiamente dicho.
I cutted severla sleeves in different sizes and cutted straight with my
cutter and a lime. those pieces are going to be my grip in the hilt.
Lo situo para vez como queda. Utilizo un adaptador de tapón roscado y un
tapón roscado de 32mm en la base para cerrar el mango. Mi idea inicial era sacar
las pilas por ese agujero desenroscando el tapón, pero el portapilas es
demasiado ancho y no cabe. Si alguien quiere hacer el mismo proceso con tubería
de 40mm podrá utilizarlo perfectamente, pero a mi 40mm me parece demasiado
ancho.
I placed them to see the effect. I used a 32mm plug with adapter to close the
hilt in the lower side. My idea was to acces to batteries throught this, but the
holder doesn’t have enought room to pass trought. You can solve using a 40mm
pipe, but I didn’t liked the effect.
Voy a añadir otro toque decorativo, así que marco unas guias para cortar un poco
el tubo y añadir acanaladuras que después haré con el cutter y una lima. Si
tenéis un cortatubos lo bastante ancho se pueden hacer también con eso, más
fácil, más rápido, más limpio, pero menos marcadas.
I’m going to add another detail, so I cutted a little the pipe to make some
grooves with my cutter and the lime. you can use a pipe cotter if you want or
have it. It should look better and cleaner but more subtle.
Como digo este es un mango de ejemplo, lo ideal es que dejéis volar vuestra
imaginación y hagáis mangos diferentes adaptados a vuestros gustos. Yo he hecho
7 distintos. Lo único que queda ahora es hacer unos agujeros para ventilación
(que no son necesarios pero los hice por si acaso ya que el led calienta
bastante), colocar los adaptadores de pasador y el tornillo de metrica 4 para
retener la hoja en su sitio y los agujeros para los interruptores. Después
pasamos a pintura.
As i told this is an example hilt. It’s better if you let your imaginatio fly
and build different hilts done as your taste. I did 7 different ones. Just left
to make some drills to cool the leds and hold the switches. Set the retention
screws using the adapter and went to painting.
He utilizado pintura plata en spray de los chinos y spray negro satinado,
también de los chinos. Si entre capa y capa utilizáis algo de cinta de
enmascarar conseguiréis añadir algún motivo chulo también. recomiendo pintar las
piezas por separado, aunque luego puede ser que cueste montarlo un poco por el
grosor de la pintura. lo dejo a vuestra elección.
I used a silver chinnese shop’s spary and satin black to paint them. If you
use some mask tape between them you can get some cool designs. My recomendation
is to paint each par separately, but in this case assembling them later could be
a little difficult due the extra thickness of the paint.
El problema de la pintura metálica en spray (al menos la delos chinos) es que
brilla al principio y luego se va apagando, con lo que realmente se nota mucho
que es pintura. Para solucionar esto he decidido envejecer los sables que van
pintados (los de latón no, esos los he dejado nuevos). El proceso es el mismo
que seguiría en una mini y que hemos explicado muchas veces (y seguro volveremos
a explicar en algún momento).
Probel with spray paints is that it’s very glossy at first but starts quickly
to becaome matt so metallic parts seem as painted instead as true metallic
parts. To solve this I decided to wheatering them (except brass ones). I did
exactly in the same way as i do in a miniature.
ELECTRONICA DE UN SABLE DE COREOGRAFIA (SOLO LUZ)
El proceso para un sable de coreografía y un sable con sonido es el mismo en
un primer momento, salvando el interruptor que es diferente, así que siempre
podéis montaros vuestro primer sable solo con luz y más adelante si os pica el
gusanillo añadirle sonido.
El primer paso es montar las piezas por separado. Recomiendo comenzar
cableando los interruptores y los portapilas para coger soltura, soldar no es
sencillo al principio aunque se aprende rápido, pero los LEDs son un poco
frágiles y es posible que lo estropeéis si vais a piñón a soldarlo sin practicar
antes.
Ademas te puedes quemar como atestigua la siguiente foto. De fondo se pueden
ver los portapilas cableados, los interruptores y el conjunto de leds
montados.
STUNT SABER?S ELECTRONICS (JUST LIGHT)
Stepts to build a stunt saber and a sound saber are the same at first except
by the kind of switch we need to use. So wyou can build first a stunt saber and
upgrade it later if you want to add some sound option.
Fisrt step is to build all parts separately. I recommed you to start
soldering and wiring first the battery holders and the switches because even if
it’s easy, first times are not good enought to solder a led that is fragile.
And it’s easy to burn yourself if you don’t know how to do as you can see in
this picture. In the background you can see the switches, holders and completed
leds.
Cuando tengáis un poco de soltura viene el paso de soldar los leds. Son
bastante pequeñitos así que no es fácil la primera vez, cuando llevas unos
cuantos va en piloto automático.
once you feel confortable with your solder you can try with your leds. They
are so small so first time it’s not easy. When you did it some times your hands
go in automatic pilot.
Antes de continuar conviene saber si todo esta bien soldado así que hacemos
un montaje provisional con interruptor, colocamos el led en su difusor, con su
lente y su portalentes y con unas pinzas miramos a ver si se enciende.
ANTES DE HACER ESTO: Conviene saber que los LEDs funcionan
cada uno a un voltaje y amperaje diferentes, cada LED tiene su carta de
especificaciones y hay que calcular una resistencia para no quemarlos. En el
caso de los LED’s verdes y azules que he usado funcionan de 4,2 a 4,5 V y a unos
1500 mah (miliamperios hora), 3 pilas AAA son 4,5 V por tanto estoy dentro del
margen, y por el amperaje no me preocupo porque estas pilas no van a dar más de
1200-1300 mah, esto me da una autonomía de unos 45 minutos (en la práctica es
algo más de una hora dado que los leds consumían algo menos). En el caso del LED
rojo, funciona a 2,5 V y 700 mah, por tanto hay que utilizar una formula R=
(Vdd-Vf)/Lf (o buscar una calculadora LED online) y eso viene a dar algo así
como que necesito unos 2,8 ohms de resistencia . He utilizado 2 resistencias de
1,2 ohms en serie que me dan 2,4. Me quedo algo corto, pero 3,6 se pasaba mucho
y de todas formas el LED tiene algo de margen, creo que hasta 2,7 V el que he
usado o algo así.
before continue it’s great to know if you did fine so we can do a fast
assemble with the switches and batteries just to chek if everything works, so we
mount our led in its heatsink with the lens and holders and meake a try to see
if they work.
BEFORE DO THAT. you need to know that each led works with a
different voltaje and current. Each led has it’s own data sheet and you are
going to need it to calculate the resitor value you are going to need to avoid
destroy them. in my case blue and green leds worked from 4,2 to 4,5 V so as
3xAAA batteries are 4,5 V i didn’t need a resistor. Current for this leds is
around 1500 mah, so I will have only about 45 min autonomy as those batteries
can only supply around 1200-1300 mah. red one it’s different. It works with 2,5
V and 700 mah, so I need to calculate the resistor. Formula is R= (Vdd-Vf)Lf (or
you can look for an online calculator). I need around 2,8 ohms, so I places in
series 2 1,2 ohms resistors. That gives to me 2,4 ohm, little less than needed
but better that 3,6 ohms, and I have some margin as led can handle top 2,7
V.
Queda solo meterlo en el mango, añadir el interruptor y ya tenemos nuestro
primer sable de coreografía casi listo, a falta de la hoja claro está.
Just need to put all inside our hilt and place the switch to have our first
stunt saber almost ready.
HOJA DEL SABLE
La hoja es en realidad bastante sencilla. Lo difícil es conseguir los
materiales ya que el tubo de policarbonato es bastante complejo de encontrar, yo
lo encargué a fábrica directamente y tardaron como un mes en conseguirmelo.
Entonces la pregunta es ¿porque policarbonato y no otra cosa como
metacrilato? Fácil: el policarbonato es virtualmente indestructible a golpes. La
resistencia al impacto es 150 veces superior al vidrio (que es la referencia de
medida) frente a las 15 veces superior que es el metacrilato o el acrílico pmma.
Además es fácil de trabajar, se corta con un cortatubos de fontanería sin ningún
problema. Yo he usado 90 cm de tubo en cada hoja, se introducen aproximadamente
5 cm en cada mango, que van de 25 a 30cm, con lo que tienes un sable de unas más
que molonas dimensiones de 110 a 120 cm de largo.
Entonces lo primero es darle una forma redondeada a la punta de la hoja. para
eso utilicé unos topes de puerta transparentes:
BLADe
Blade itself it’s quite easy to do. The problem here is to find the materials
(if you live in USA you are NOT going to have this issue, just go to Custom
Saber Shop and buy everything). Polycarbonate tube it’s hard to find in europe,
i ordered directly to factory and waited near a month.
So wuestion is Why polyC tube instead of acrilic or something? easy: polyC is
near indestructible to impacts. It can resist 150 times as glass (that it’s the
measurement reference) against acrilic that can resist only 15 times. And it’s
very easy to work with, just a pipe cutter and done. I did 90cm blades, as they
insert around 5 cm on the hilt and hilts are from 25 to 30cm, we have 110 to 120
cm sabers, nothing bad hu?
So we need to start giving some rounded tip to blade side, so i used some
door protectors:
Lo único que tuve que hacer fue marcar y cortar a medida, y añadir un poco de
cinta de aluminio en su interior para reflejar a modo de espejo el haz de luz
del LED y devolverlo al interior de la hoja (esto aumenta el brillo de toda la
hoja).
Just cutted them at the proper size and added a little bit of aluminium tape
inside to make a mirror effect and reflect led’s light to inside blade
again.
El problema es que aún con todo se pierde mucha luz en el tubo transparente,
por tanto hay que idear un método para difuminar la luz y retenerla un poco
dentro de forma concentrada. Para ello He utilizado Papel Celofan transparente
de ese con el que se envuelven las flores. varias capas enrolladas y metidas
dentro del tubo hacen un buen efecto. Yo he puesto 3 en cada tubo pero no hay
problema en añadir más, eso al gusto.
Een with that we are loosing lot of light due transparent tube so we need to
use a light diffuser to keep the light inside blade. i used celofan paper
(transparent gift paper). Just some coats in the inside to have a great effect.
I used 3 sheets in each blade, but you can use more if you want, it’s your
choice.
También he añadido en la base un par de vueltas de cinta de aluminio para
tener mayor agarre entre la hoja y el mango. El tubo que he usado es de 25mm de
diámetro exterior, el diámetro interior del tubo de PVC es de 25,5mm más o menos
por tanto tiene algo de holgura, con esto se corrige, y si le añadimos el
tornillo de presión que pusimos en la parte superior del mango nos da la
seguridad suficiente para dar tortas a diestro y siniestro sin que la hoja salga
volando.
I added too some aluminium tape at the beggining of the blade to have more
grip between blade holder and blade as PVC innner dimeter is 25,5mm and blade
diameter is just 25mm. With that and the retention screw it’s enought to have a
safe savage duel.
UNA VUELTA DE TUERCA: SABLE CON SONIDO.
Si ya has construido tu sable coreográfico, todo ha salido bien y tienes tu
sable funcionando y dando caña y eres la envidia de tus amigos (que NO lo
tienen) pero hacer “jiuuum chas hummmmmmm” con la boca no es suficiente para ti…
Y además te apetece meterte en un entuerto de cuidado… ESTA es tu sección.
Para añadir sonido a tu sable necesitas tener en cuenta una serie de cosas
previamente:
- La solución barata no lo es tanto, y es difícil de conseguir y mucho más de
ensamblar
- La solución cara es.. bueno, cara.
- Necesitas un mango más
largo y / o ancho para que entre todo dentro.
- El acceso a las pilas es más
complejo porque en la base del tubo se sitúa el altavoz.
- El interruptor
normal no sirve porque el encendido lo maneja la tarjeta de sonido, hay que usar
un botón de momento.
- La tarjeta también consume pila, necesitas una batería
mejor o asumir que tu autonomía va a bajar. Yo cambié mi portapilas en el sable
con nano biscotte por una única batería Li-Ion 18650 de 3000 mah.
Si a pesar de todo quieres seguir adelante.. Enhorabuena! los tienes
cuadrados.
hay muchas opciones en el mercado para añadir sonido a tu sable. Hay empresas
que se ganan la vida fabricando piezas para hacerte tus propios sables, algunas
de ellas solamente fabrican tarjetas de sonido. Las hay asequibles y las hay
superchulas, depende de lo que quieras gastarte y complicarte la vida. Creo que
no hay limite de precio por arriba en lo que quieras gastarte fabricando un
sable, pero como esto no es un artículo sobre fabricantes de sables por encargo,
sino un “haztelo tu mismo y gastate lo menos posible” os voy a dar las 2
soluciones más económicas.
La solución más económica es destripar un sable de juguete Hasbro “Electronic
Lightsaber”. Es el juguete de gama más baja que Hasbro comercializa en cuanto a
sables de luz.
DO YOU WANT MORE? SOUND SABER.
Ok, you did your stunt saber, everything went right and you have a working
lightsaber and you are the envy of your friends that haven’t… but doing “jiuuuuu
chas hummmmmmmm” with your mouth it’s not enought for you… and you want to go
inside a very big trouble…. THATS your section.
So you need to know several things first:
- Cheap way isnt’ cheap, and it’s hard to find and assemble
- expensive
way it’s … well, expensive
- You are going to need a big hilt longer or /
and wider to fit everything inside
- Access to batteries will be harder as in
the hilt’s base will be placed your speaker.
- Latching swith is not going to
work anymore, you are going to need a momentary switch
- Soundboard need
current too so you are going to loose autonomy or need another kind of battery.
I changed my battery holder in the nano biscotte saber to a single Li-Ion
battery 18650 (3000 mah)
If you even with that still wants to go ahead, congratulations you have
square eggs.
There are so many options in the market to add sound to your saber. There are
some companies that make their living suppling saber parts, and some of them
JUST produce soundcards. there are accesible soundcard and other ones are just
super cool, so you need to know how much do you want to pay and wich thing do
you want your saber can do. I think there is no upper limit building a
lightsaber, but as this isn’t a post about commision saber, just a do it
yourself post and expend as less as possible, i’m going to give you the 2
cheaper options.
Cheaper one is to scarbage a toy called “electronic lightsaber” from Hasbro.
It’s the lower light and sound toy Hasbro do related with lightsabers.
Es una opción bastante complicada porque la tarjeta es algo frágil… Bueno, no
la tarjeta en si, sino sus cables y soldaduras. Además hay que reemplazar el
interruptor y el que trae no tiene cables por lo que hay que soldar directamente
en la placa en unos puntos muy poco accesibles y / o frágiles (la primera vez
casi quemo la tarjeta… aún no he probado por segunda vez).
En esta foto podéis ver una tarjeta sacada de un sable de Mace Windu. Como
veis hay un montón de cables (y los que faltan).
It’s a hard way to get sound as the board is fragile… well not the board
itslef, the wires and solderings. And you are going to solder in the board to
add your switch as the one that comes with it is not going to work for us.
that’s the hard thing, I almost burned my card first time… and didn’t tried a
second one yet.
In this pic you can see a mace windu’s lightsaber’s one. As you see there are
lot fo wires and we need to add some more.
La forma de conectarlo todo es básicamente siguiendo este esquema. El
diagrama evidentemente NO es mío, lo he sacado de The Custom Saber Shop. Los 4
cables LED van originalmente conectados a unos LED normales en el sable de
juguete. no iluminan un carajo, nada que ver con un LED de potencia que puede
dañar los ojos. Hay que cortar los cables o des soldar los LEDS y añadir un
transistor intermedio para dar potencia a nuestro LED. ¿porqué? pues porque
evidentemente un LED pequeñito consume mucho menos y la tarjeta esta diseñada
para alimentar esos LED no un trasto como el nuestro, sería como ponerle pilas
al foco de la bat señal y pretender iluminar el cielo con el.
best way to wire everything is following this diagram I took from The Custom
Saber Shop. There are 4 wires attached to the original leds that doen’s light
anything. Nothing like our great power led that can hurt your eyes. We have to
cut those wires (or unsolder the leds dependind wich soundboard you have) and
add a transistor as bridge. Why? because accent leds doen’t work at the same
current as a power led so if we wire directly our led there it would work as if
we try to call batman with a batsignal powered with batteries.
La otra opción económica es comprar una tarjeta destinada al efecto de las
muchas empresas que se dedican a esto. Es mucho más robusta y fácil de trabajar,
pero es bastante más cara y además no viene con el altavoz que hay que comprar
aparte. En este caso yo he utilizado una Nano biscotte, una tarjetita bastante
cuca a al que puedes cambiar diversos parámetros o fuentes de sonido accediendo
a la configuración de una tarjeta micro SD. No pongo diagrama porque vienen
bastantes en el manual de usuario, todos muy claritos y con diversas opciones
para complicarte la vida al máximo si quieres. Yo usé el básico básico.
Other option is to buy an especific soundboard that it’s designed to work
with this kind of sabers. it’s harder, and easier to work with but much more
expensive and it hasn’t speaker so you are going to need buy it separately. I
used a nano biscotte board, a very kind one that allow you to change some
working parameter or sound fonts in a Micro SD card. I’m not going to post
schematics as it’s manual is very clear.
recordad que necesitamos usar un interruptor de momento en lugar de un
interruptor on-off de dos posiciones. la diferencia entre uno y otro es que el
botón de momento solo emite señal cuando esta pulsado y el otro la emite de
forma permanente hasta que lo volvemos a pulsar. En este caso la tarjeta esta
permanentemente alimentada y al recibir la señal del interruptor ella se encarga
de encender todo el circuito, y al volver a recibir señal se encarga de
apagarlo.
remember you are going to need a momentary switch instead a latching one.
Difference between them is that momentary only send a signal when pressed and
latching is sending signal all time until we turn it off. In this case
soundboard will be always powered and momentary will tell soundboard when ignite
saber.
Sacado de
aquí.
